Sri Lanka: cosa vedere, tappa per tappa e in quanti giorni

Se hai cercato cosa vedere in Sri Lanka, avrai già letto dieci volte la stessa lista: Sigiriya, Kandy, Ella, il treno panoramico, i safari, le spiagge del sud. È corretta. Ma c'è una cosa che quelle liste non ti dicono, ed è la prima che devi sapere: il treno da Kandy a Ella, quello di tutte le foto, in questo momento non si può prendere.

Il ciclone Ditwah, a fine novembre 2025, ha distrutto la ferrovia di montagna. Sulla linea Colombo–Badulla i punti danneggiati sono stati 223, per 69 miliardi di rupie di danni, e tra Balana e Kadugannawa sei tratti di binario sono stati letteralmente cancellati. A giugno 2026 ha riaperto solo il tronco Nanu Oya–Ella. Il resto è atteso per fine 2026, forse inizio 2027.

Ti dico subito la parte buona, perché c'è: il pezzo che funziona è proprio quello bello. La tratta che tutti fotografano — le piantagioni di tè, il Nine Arch Bridge, le portiere aperte — è quella da Nanu Oya in giù. Quello che il ciclone si è portato via sono le quattro ore noiose, non le due e mezza belle.

Questa guida è organizzata come si organizza un viaggio vero: per zone, in ordine di percorso, con quanto costa entrare, quanto tempo serve davvero e cosa vale la pena saltare. Alla fine trovi gli itinerari da 7, 10, 14 e 21 giorni.

La mappa mentale: lo Sri Lanka è quattro paesi in uno

L'isola è grande come l'Irlanda, ma si comporta come quattro regioni separate, ognuna con la sua stagione:

Le due coste hanno stagioni opposte, perché ricevono due monsoni diversi. È il concetto più utile di tutto il viaggio in Sri Lanka, e quasi nessuna lista di "cosa vedere" lo dice: un mese pessimo su un lato dell'isola è spesso il migliore sull'altro. L'unico periodo davvero brutto ovunque è ottobre-novembre, l'inter-monsone, quando piove su tutta l'isola — ed è, non per caso, il periodo in cui i voli costano meno. Ho spiegato mese per mese nella guida su quando andare in Sri Lanka.

L'aeroporto è a nord di Colombo, quindi la rotazione naturale è antioraria: triangolo culturale, montagne, costa sud, ritorno. Finisci al mare quando sei stanco, e l'ultimo trasferimento verso l'aeroporto lo fai in autostrada, che è l'unico tratto veloce del paese. Se atterri a notte fonda conviene non affrontare subito il traffico: a Colombo ho dormito qui. E l'ultimo giorno, quando il volo è la sera ma la camera scade a mezzogiorno, il bagaglio si lascia in un deposito invece di trascinarselo dietro.

L'aritmetica che rovina più itinerari di ogni altra cosa

Google Maps in Sri Lanka mente. Calcola 60-70 km/h; la media reale sulle strade normali è 30-40 km/h, e sui tornanti di montagna scende ancora. La regola che ti danno gli abitanti è brutale e funziona: raddoppia sempre il tempo che ti dice Google, tranne in autostrada.

Fai il conto su un giro classico di 10 giorni: circa 900 chilometri, sette spostamenti. A 35 km/h di media sono 25-30 ore dentro un veicolo. Tre giorni pieni su dieci. È questo il motivo per cui la gente torna dallo Sri Lanka dicendo che è bellissimo ma che ha visto tutto dal finestrino.

Le regole che uso io quando costruisco un itinerario:

📍 Minimo due notti per base. Una notte sola è un trasferimento travestito da tappa.

📍 Massimo quattro basi in dieci giorni, cinque in quattordici.

📍 Nessun trasferimento sopra le quattro ore. Se il conto non torna, togli una tappa: non ti pentirai mai di aver tolto qualcosa.

Come ci si muove, ora che il treno è a pezzi

L'autista privato: come viaggia davvero quasi chi ci va

Un'auto con autista che parla inglese costa 50-70 dollari al giorno, cioè circa 45-65 euro, e nella tariffa sono inclusi il carburante dell'itinerario concordato, i pedaggi, i parcheggi e — questo è il punto che quasi nessuno sa — vitto e alloggio dell'autista. Se un autista ti chiede soldi in più per dormire, sta provandoci: gli hotel hanno alloggi per gli autisti, ed è già dentro la tariffa.

Diviso in due o tre persone diventa la soluzione più sensata del paese. Ma metti due paletti nell'accordo scritto, prima di partire: un tetto di chilometri chiaro (molti operatori economici si fermano a 150 km al giorno e poi fanno pagare l'eccedenza) e soprattutto nessuna sosta commerciale.

Su quest'ultimo punto vale la pena essere espliciti, perché è il fastidio numero uno raccontato da chi torna. Gli autisti prendono commissioni dai giardini delle spezie, dalle gioiellerie, dai negozi di batik e dalle finte fabbriche di tè. Il copione è sempre lo stesso: visita guidata gratuita, tisana, massaggio omaggio, e poi un negozio senza prezzi esposti dove i prodotti vengono imbustati prima che ti dicano quanto costano. I resoconti dei viaggiatori parlano di ricarichi di quattro volte sul prezzo scritto sulla confezione stessa.

La difesa è banale: non pagare mai con la carta in un giardino delle spezie o in una gioielleria, e rifiuta la sosta "di dieci minuti". Non sono mai dieci minuti. E paga l'autista il giusto: chi chiede 35 dollari al giorno i soldi li fa in un altro modo, e quel modo sei tu.

Il treno: cosa si può prendere davvero

Oggi la tratta panoramica è Nanu Oya → Ella, circa due ore e un quarto. A Nanu Oya si arriva in auto (da Kandy 2h30-3h) e da lì si sale sul treno. Le partenze sono 09:00 e 14:30 da Nanu Oya, 09:52 e 15:52 da Ella in senso inverso — ma dopo un anno di lavori gli orari cambiano, quindi vanno riconfermati sul posto.

Quattro cose da sapere sui biglietti, e sono tutte controintuitive:

🚂 Le prenotazioni aprono 30 giorni prima, non uno di più. Chi ti vende un posto con due mesi di anticipo ti sta vendendo una richiesta, non un biglietto.

🚂 Il nome e il numero di passaporto sul biglietto devono corrispondere a chi sale. Un biglietto comprato da un rivenditore a nome suo è una scommessa: possono non farti salire.

🚂 Senza prenotazione si viaggia comunque. I posti non prenotati di seconda e terza classe si vendono solo il giorno stesso e non possono esaurirsi: fai la fila, magari stai in piedi, ma parti.

🚂 La prima classe con aria condizionata è l'errore classico. Ha i finestrini sigillati: paghi di più per vedere il paesaggio attraverso un vetro chiuso. La seconda classe prenotata, con i finestrini che si aprono, è la scelta giusta.

E siediti a sinistra andando da Nanu Oya a Ella. Anche se, onestamente, mezza corsa la passerai in piedi sulla porta come tutti.

Prenota sul portale ufficiale delle ferrovie. I rivenditori privati arrivano a chiedere molte volte il valore nominale. In alternativa il posto si prenota su 12Go, direttamente sulla tratta Nanu Oya–Ella, con una piccola commissione di servizio: per chi non parla cingalese e non vuole rischiare di restare a piedi sulla tratta chiave, è la strada più semplice.

Per tutti gli spostamenti su gomma — che in questo momento sono la maggior parte del viaggio — bus, minivan condivisi e transfer privati si trovano sempre su 12Go, che copre proprio le tratte oggi senza treno: Colombo–Sigiriya, Kandy–Nuwara Eliya, Kandy–Ella, Ella–costa sud.

Il tuk-tuk da guidare, e perché ha un limite serio

Noleggiare un tuk-tuk e guidarlo si può — io mi sono appoggiato a TukTukRental — e costa 18-26 dollari al giorno a seconda della durata, chilometri illimitati, e il permesso locale lo procura l'agenzia per una quarantina di dollari. Serve la patente italiana più la patente internazionale fisica più il permesso srilankese: tre documenti, non due.

Il vincolo che nessuno ti dice: i tuk-tuk sono vietati in autostrada. Colombo-Galle passa da un'ora e mezza a oltre due e mezza, e il trasferimento in aeroporto diventa lungo. È un'idea bellissima per due o tre settimane concentrate tra sud e montagne. È un'idea pessima per un giro di dieci giorni che deve macinare chilometri.

Il triangolo culturale: Sigiriya, Dambulla e le due città antiche

Sigiriya contro Pidurangala: la domanda che vale 30 euro

Sigiriya, la Roccia del Leone, è il simbolo dello Sri Lanka. Costa 35 dollari (circa 30 euro) per uno straniero. Un srilankese ne paga 120 rupie, cioè circa 32 centesimi: il rapporto è di novanta a uno, ed è utile saperlo per capire che in questo paese i biglietti dei siti principali sono la voce di spesa che sorprende di più.

Accanto c'è Pidurangala, una roccia gemella gestita dal tempio, e costa 1.000 rupie: meno di tre euro. Undici volte meno.

La differenza vera è questa, e nessuna delle due è la risposta giusta per tutti:

Pidurangala ti dà la fotografia. Sigiriya ti dà il sito. Quei 35 dollari non comprano un panorama: comprano affreschi del quinto secolo, i graffiti sul Muro degli Specchi lasciati dai visitatori mille anni fa, e un sistema di giardini idraulici che funzionava per gravità millecinquecento anni prima delle fontane di Versailles.

Dormire a Sigiriya è quello che rende possibile l'alba: qui la guesthouse dove ho dormito io, a pochi minuti da entrambe le rocce.

Il mio consiglio, se hai una mattina: Pidurangala all'alba, Sigiriya subito dopo. Se devi sceglierne una sola, sceglila in base a te — chi viaggia per la storia paghi Sigiriya senza pensarci, chi viaggia per le immagini non perde niente a saltarla.

Due avvertenze concrete. A Sigiriya il collo di bottiglia sono le scale metalliche a fila singola alle Zampe del Leone: dalle nove alle tre si sta fermi in coda sul metallo rovente. Sali all'apertura o dopo le quattro. E ci sono le vespe, segnalate da cartelli ovunque: non sono folklore. A Pidurangala si entra attraverso un tempio buddhista in funzione: spalle e ginocchia coperte, e i primi cento metri si fanno scalzi.

Dambulla: un'ora, e attenzione all'orario della biglietteria

Le grotte di Dambulla sono cinque caverne scavate nella roccia con 153 statue del Buddha e oltre duemila metri quadri di affreschi, duemiladuecento anni di stratificazioni. Bastano un'ora, un'ora e mezza, e dieci minuti di salita.

Il prezzo è salito a 3.000 rupie (circa 8 euro): se trovi scritto 2.000 in giro, è un dato vecchio. E c'è una trappola d'orario che frega parecchia gente: il tempio chiude alle 19, ma la biglietteria chiude alle 17. Arrivare alle 17:30 significa vedere il cancello.

Come in tutti i templi si entra scalzi, e le scarpe non si possono noleggiare. La terrazza di pietra a mezzogiorno scotta davvero: portati un paio di calzini. È il consiglio più stupido e più utile di questa guida.

Polonnaruwa o Anuradhapura? Una basta, ed è Polonnaruwa

Costano quasi uguale, circa 30 dollari l'una, e farle entrambe di fila è l'errore classico: sono sessanta chilometri di rovine sotto il sole tropicale, e alla seconda non guardi più niente.

Scegli Polonnaruwa se vuoi vedere delle rovine: è compatta, si gira in bici in mezza giornata, e il Gal Vihara è la scultura più bella dell'isola. Scegli Anuradhapura se ti interessa il buddhismo praticato più dell'archeologia — ma mettici un giorno intero, e sappi che nei giorni di luna piena arrivano decine di migliaia di pellegrini: atmosfera irripetibile, logistica impossibile.

Se sei da quelle parti e vuoi qualcosa che nessuno ti proporrà: Mihintale, dodici chilometri da Anuradhapura, è il punto in cui il buddhismo è entrato in Sri Lanka nel 247 a.C. Costa meno ed è vuota.

Kandy: la cosa più importante è l'orario, non il biglietto

Il Tempio del Dente costa 3.000 rupie (circa 8 euro) e custodisce la reliquia più venerata del paese. Ma prima di andarci devi sapere due cose che ti risparmiano una delusione.

La prima: il dente non lo vedi. Mai. Sta dentro sette scrigni d'oro l'uno nell'altro, e durante la cerimonia viene esposto solo il contenitore più esterno. Tutte le recensioni deluse nascono da qui.

La seconda: la camera interna apre solo durante le tre puja — 05:30-07:00, 09:30-11:00, 18:30-20:00. Fuori da quelle fasce paghi il biglietto per guardare una porta chiusa. Se puoi, vai alla puja delle 09:30: la prima è la più raccolta ma è all'alba, l'ultima è la più affollata.

Il codice di abbigliamento è controllato al cancello, non all'ingresso del santuario: spalle e ginocchia coperte, uomini compresi. Si affittano teli sul posto.

A Kandy conviene dormire vicino al lago, a piedi dal tempio, per arrivare alla puja delle 05:30 o delle 09:30 senza traffico: questo è il posto dove ho alloggiato io.

Lo spettacolo di danze kandyane costa 1.000-1.500 rupie e dura tre quarti d'ora, tutti i giorni alle 17:30. È uno spettacolo, non un rito: prendilo per quello che è e ti piacerà.

Il paese del tè: cosa vale, e cosa è marketing

Nuwara Eliya: usala come base, non come meta

La chiamano "Little England" e ci si aspetta una cittadina deliziosa. È una cittadina fredda, trafficata, con un campo da golf e un ufficio postale rosa, senza siti storici rilevanti e con tutto chiuso presto. Il paesaggio del tè intorno è magnifico. Il paese no.

Dormici una notte perché serve per Horton Plains e per la fabbrica di tè, e poi vai avanti — io ho dormito qui, e una notte è stata la dose giusta. Se hai meno di dieci giorni, valuta di basarti direttamente a Ella o Haputale. E porta un pile: a 1.900 metri di notte si scende sui 16 gradi, e nessuno mette un maglione in valigia per lo Sri Lanka. Vale lo stesso per lo zaino da giorno, che qui serve davvero: per Horton Plains all'alba e per la salita a Sigiriya ti servono acqua, un guscio leggero e le mani libere, e venti-venticinque litri sono la misura giusta.

Horton Plains e World's End: o alle sei, o niente

World's End è una scarpata di novecento metri a picco. È anche il posto dove più gente fa due ore di macchina per guardare dentro una nuvola bianca, perché dalle 9:30 in poi la nebbia sale quasi ogni giorno dell'anno. Devi essere al cancello alle sei, quando apre. Non è un consiglio: è la condizione perché abbia senso andarci.

L'anello è di 9,3 chilometri, tre-quattro ore, su un altopiano a 2.100 metri dove all'alba ci sono 8-15 gradi. Il biglietto base è 25 dollari, ma tra tassa sul veicolo, service charge e IVA al 18% metti in conto 40-50 dollari a testa. Questa struttura di prezzo — base più supplementi che quasi raddoppiano — è la stessa dei parchi safari, e nessun articolo italiano la spiega. Al cancello alle sei ci arrivi solo con un mezzo privato, partendo da Nuwara Eliya col buio: le escursioni con trasporto incluso si prenotano in anticipo.

Adam's Peak: solo da dicembre a maggio

Il Sri Pada è una salita notturna di 5.500 gradini fino a 2.243 metri, si parte verso le due di notte per essere in cima all'alba, e il sentiero è gratuito. Ma ha una stagione precisa: dalla luna piena di dicembre a quella di maggio. Fuori stagione le luci sono spente, il tempio è chiuso e i gradini di cemento sono bagnati nel buio.

Quello che rende la salita memorabile non è il panorama: è che al sorgere del sole la montagna proietta la propria ombra triangolare perfetta sullo strato di nuvole. Si vede anche nelle mattine coperte.

Quale fabbrica di tè, e quanto guadagna chi raccoglie

La più pubblicizzata, Damro Labookellie, è gratuita — ed è gratuita perché è un negozio con una visita attaccata, con i pullman in fila e la pressione all'acquisto. Paga il biglietto e vai a Pedro Tea Estate: costa circa 500 rupie, un euro e trenta, e ha ancora in funzione i macchinari originali del 1885. A Haputale, Dambatenne fu costruita da Thomas Lipton in persona nel 1890 e si abbina al belvedere di Lipton's Seat.

Una cosa che è giusto dire mentre si fotografano le donne che raccolgono le foglie. Il salario giornaliero di una raccoglitrice è di 1.750 rupie: circa 4,60 euro. È il risultato di un aumento di circa il 30% entrato in vigore a gennaio 2026. È un miglioramento vero, ed è comunque pochissimo. Non è un motivo per non andare nel paese del tè: è un motivo per comprare il tè alla piantagione invece che al duty free, e per valutare una realtà come Amba Estate vicino a Ella, che paga sopra il minimo.

Ella: il ponte, le due salite e la verità sugli orari

Il Nine Arch Bridge è gratuito. È terreno pubblico: chiunque ti chieda un biglietto ti sta truffando. Dal centro di Ella sono trenta-quarantacinque minuti a piedi, e il percorso più battuto segue i binari per circa un chilometro — tecnicamente vietato, universalmente fatto, e realmente pericoloso: guarda dietro di te.

Sul ponte si va per vedere passare il treno, ed è qui che la situazione attuale conta: con la linea attiva solo tra Nanu Oya e Badulla passano molti meno treni di quelli elencati nelle tabelle che trovi online. Chiedi in loco il giorno stesso, in guesthouse o alla stazione di Ella. È l'unica informazione che ti evita due ore di attesa inutile.

Ella è il posto dove vale la pena fermarsi più a lungo di quanto avevi previsto: è piccola, si gira a piedi ed è l'unica base da cui parte il treno. Qui dove ho dormito io.

Se ne fai una sola, Little Adam's Peak: novanta minuti, nessun rischio di perdersi, e il tramonto da lassù vale il viaggio. Sono entrambe gratuite.

Un'idea che in italiano non trovi da nessuna parte: il Pekoe Trail, un cammino di 22 tappe e oltre 300 chilometri attraverso le piantagioni. La tappa 16, Ella-Demodara, sono 9,5 chilometri in tre ore su terreno facile — il modo migliore di vedere il paesaggio del tè camminandoci dentro invece che attraversandolo in macchina.

I safari: quale parco, e quanto costa davvero

Qui c'è il numero che nessuno scrive. Ovunque leggi "ingresso 25 dollari". Non è quello che paghi. La struttura reale è questa:

Le cifre da 15 dollari che circolano ancora online sono vecchie di anni. E siccome il jeep si divide, il costo a testa scende parecchio in gruppo: da soli sono più di 42 dollari a testa, in sei si scende sui 32.

Notizia da tenere d'occhio se parti a settembre: le zone 1 e 2 di Yala chiudono dal 14 settembre al 15 ottobre 2026, per il riposo annuale del parco in coincidenza con la siccità. Non è stato specificato quali blocchi restino aperti. Udawalawe non chiude mai ed è l'alternativa.

Il problema di Yala, detto onestamente

Yala è il parco con più leopardi al mondo per chilometro quadrato. È anche il parco con 552 jeep registrate e circa 500 che entrano a ogni turno, mattina e pomeriggio. Nei primi sei mesi del 2025 ha ricevuto 390.000 visitatori nel solo Blocco I.

Il risultato ha un nome: leopard jam. Con la copertura telefonica e i gruppi di messaggistica, appena un autista avvista un leopardo lo comunica agli altri, e in pochi minuti trenta o cinquanta veicoli convergono sullo stesso animale. Le autorità hanno proposto di tagliare gli ingressi a 250-300 jeep, hanno introdotto formazione obbligatoria per gli autisti, multe per eccesso di velocità e GPS sui mezzi. I ricercatori segnalano leopardi che si stanno abituando alla presenza umana, e ci sono stati incidenti documentati, compreso un giovane leopardo ucciso da un veicolo.

La mia posizione, che non è "non andare": se vuoi la fotografia del leopardo vai a Yala e accetta la folla, ma prendi la giornata intera e chiedi un blocco meno battuto. E soprattutto: non chiedere all'autista di avvicinarsi di più, e se corre verso un avvistamento, digli di rallentare. Sei tu il cliente, la pressione la fai tu. Se invece vuoi elefanti, Udawalawe costa uguale, è aperto sempre e non ti fa fare la fila.

Il jeep si prenota sul posto la sera prima, ma nell'alta stagione i mezzi migliori finiscono: su GetYourGuide trovi i safari prenotabili in anticipo, e con il codice PIANETAFERRA5 hai uno sconto sulla prima prenotazione.

La costa sud: balene, pescatori sui trampoli e Galle

Le balene di Mirissa, e come scegliere una barca

Da Mirissa si esce in mare per le balenottere azzurre da dicembre ad aprile. L'uscita dura circa quattro ore e il mare è mosso: prendi un antinausea mezz'ora prima di salire, non dopo.

Qui la fonte non è un blog, è la Commissione Baleniera Internazionale. Il regolamento srilankese del 2012 impone di rallentare a 400 metri, spegnere il motore a 100 e non avvicinarsi mai sotto i 100 metri. Una ricerca sul campo ha rilevato che gli avvicinamenti erano "spesso troppo veloci, troppo ravvicinati e troppo imprevedibili, tanto da provocare reazioni di fuga nelle balenottere azzurre", e uno studio del 2016 ha concluso che il controllo di quelle regole era debole. L'aumento delle uscite è stato collegato a uno spostamento della distribuzione degli animali e a un aumento degli spiaggiamenti.

Come si sceglie, in concreto: barche da 15-30 persone, non da cento; operatori che dichiarano un limite di imbarcazioni per avvistamento; e metti in conto di pagare il 30-40% in più del più economico. I campanelli d'allarme sono tre: chi ti "garantisce" l'avvistamento, chi costa pochissimo, e chi ti offre alcol e musica a bordo. Le uscite con i gruppi piccoli si esauriscono presto e si prenotano in anticipo. Se cerchi la stessa specie con un decimo delle barche, Trincomalee da marzo a luglio. Le uscite partono all'alba, quindi conviene dormire a Mirissa la sera prima: questo è il posto dove sono stato io.

I pescatori sui trampoli: è una messa in scena, e va detto

L'immagine è iconica: uomini appollaiati su pali di legno che pescano nella risacca. La pratica era reale, nata tra Galle e Weligama come alternativa povera alla barca. Poi lo tsunami del 2004 ha distrutto la barriera corallina lungo la costa meridionale, i pesci sono spariti e la tecnica è diventata economicamente insostenibile. Un fotografo si è sentito rispondere dai locali con una frase perfetta: "niente pesce, niente pescatori, solo pescatori da fotografia".

A Weligama oggi funziona così: dei signori aspettano sulla spiaggia, appena vedono una macchina fotografica afferrano un palo, corrono in acqua e si arrampicano. Poi chiedono un compenso, con tariffa maggiorata al tramonto. È una rievocazione, come un figurante in costume medievale in una piazza europea. Non è una truffa se sai cos'è: paga, fai la foto, accorda il prezzo prima. Ma non chiamarla autenticità. Chi cerca la pesca vera la trova ancora, senza pubblico, a Koggala e Ahangama, la mattina presto.

Galle: dormici dentro

Entrare nel forte e camminare sui bastioni è gratuito — i biglietti che trovi citati online sono dei musei interni, non dell'ingresso. Il giro delle mura è di circa tre chilometri e vuole un'ora e mezza con calma.

Il consiglio che cambia l'esperienza: non farla come gita in giornata, dormi due notti dentro il forte. Galle di giorno è piena di pullman; la sera, quando se ne vanno tutti, diventa la cittadina coloniale che sei venuto a vedere. Dormire dentro le mura costa più che fuori, ed è esattamente per questo che ha senso: ecco dove ho dormito io a Galle.

Le spiagge migliori non sono le più citate: Goyambokka, Talalla e Hiriketiya, nella zona di Tangalle, sono più tranquille perché stanno appena oltre il circuito battuto.

L'est e il nord: l'altro Sri Lanka

Se vieni tra maggio e settembre, quando il sud è sotto il monsone, il viaggio si ribalta: Trincomalee per il mare e lo snorkeling a Pigeon Island, Arugam Bay per il surf, e Minneriya per il raduno degli elefanti. È lo stesso paese in una stagione diversa, e ci va un decimo delle persone. Ad Arugam Bay ho dormito qui.

Jaffna, all'estremo nord, è la cosa più diversa che c'è in Sri Lanka: tamil e induista invece che singalese e buddhista, con il tempio di Nallur, un forte olandese del Seicento, e una biblioteca pubblica ricostruita dopo che nel 1981 un incendio doloso ne distrusse 97.000 volumi. La ragione per cui ci vanno gli srilankesi del sud, però, è un'altra: il cibo, e in particolare il curry di granchio di laguna. Sono sei-sette ore da Colombo e servono almeno due-tre notti: non è per un primo viaggio di dieci giorni, ed è perfetta per un ritorno.

Cosa saltare

Questa è la sezione che nessuna guida scrive, ed è quella che ti fa risparmiare più tempo e più soldi.

❌ Pinnawala, l'"orfanotrofio" degli elefanti. Ottantotto elefanti, molti nati in cattività e destinati a non uscirne mai, tenuti alla catena, addestrati con l'ankus — un uncino con una punta — e portati al fiume più volte al giorno per le fotografie. Un grande operatore di turismo responsabile lo ha tolto dai propri viaggi. Con gli stessi soldi vai a Udawalawe e vedi elefanti liberi, quasi con certezza.

❌ Gli allevamenti di tartarughe con le vasche. Uno studio pubblicato su una rivista scientifica ha censito undici strutture nel sud-ovest, operanti senza autorizzazione, che comprano le uova dai raccoglitori a 10-25 rupie l'una — creando così un mercato per la raccolta — e in tre casi su quattro le riseppelliscono oltre le due ore raccomandate. Trattenere i piccoli dopo la schiusa ne riduce misurabilmente la velocità di nuoto e le probabilità di sopravvivenza. La spia è la vasca: se ci sono tartarughine da prendere in mano per la foto, esci.

❌ La fabbrica di tè gratuita. È gratuita perché è un negozio.

❌ Fare sia Anuradhapura che Polonnaruwa. Non è un brutto sito: è un brutto piano.

❌ Il paese di Nuwara Eliya come meta a sé, se hai meno di dieci giorni. Le colline intorno sì, il centro no.

In quanti giorni

Cinque cose pratiche prima di partire

Il visto oggi non lo paghi. Dal 25 maggio 2026 l'ETA per lo Sri Lanka è gratuito per i cittadini italiani, vale 30 giorni ed è a doppio ingresso. Resta obbligatorio, e l'unico sito ufficiale è eta.gov.lk: come si richiede, cosa fare se la conferma non arriva e i siti che te lo fanno pagare li ho spiegati nell'articolo sui requisiti d'ingresso dello Sri Lanka.

Il rischio numero uno è la strada, non la criminalità. Nel 2025 ci sono stati 2.710 morti sulle strade srilankesi, il 13,5% in più dell'anno prima: circa 11,5 ogni 100.000 abitanti, più del doppio dell'Italia. E c'è una frase della Farnesina che dovrebbe bastare a toglierti la voglia di noleggiare uno scooter: "i contenziosi stradali si risolvono generalmente a scapito degli stranieri coinvolti". Il secondo rischio è il mare: le correnti sulla costa sud sono forti anche vicino a riva, soprattutto da maggio a settembre.

La malaria non c'è più, la dengue sì. L'OMS ha certificato l'eradicazione della malaria: la profilassi non serve, e molte guide italiane sono ferme a vent'anni fa. La dengue invece è in crescita — oltre 35.000 casi nei primi cinque mesi del 2026, circa il 30% in più — e la zanzara che la trasmette punge di giorno. La difesa è tutta nel repellente. Sull'assicurazione, la voce che conta davvero non è la degenza ma il rimpatrio: ne ho scritto nel confronto tra le polizze che uso. Per un viaggio normale di due o tre settimane con Columbus hai il 10% di sconto usando il codice TBG050.

Un tatuaggio del Buddha può farti rimandare indietro. Non è folklore da forum: è scritto nelle raccomandazioni ufficiali britanniche e ci sono casi documentati di turisti espulsi all'arrivo. Non esiste una legge specifica, è una valutazione discrezionale dell'ufficiale di frontiera — quindi maniche lunghe all'immigrazione e nei templi. Stessa logica per le foto: non metterti mai davanti a una statua del Buddha dando le spalle per farti fotografare. Nei templi si entra con spalle e ginocchia coperte, scalzi e a capo scoperto: anche il cappello va tolto. E nei giorni di luna piena, i poya, quasi tutto chiude e la vendita di alcol è vietata: nel resto del 2026 cadono il 26 settembre, il 25 ottobre, il 24 novembre e il 23 dicembre.

I soldi: carta quasi ovunque, ma il bancomat morde. Visa e Mastercard si usano senza problemi in hotel, supermercati e ristoranti; restano in contanti i tuk-tuk, il cibo di strada, i mercati e i piccoli esercizi fuori dalle città. Al bancomat però la commissione locale va da 150 a 1.000 rupie a prelievo e quasi tutti si fermano a 200.000 rupie al giorno, circa 525 euro: conviene prelevare poche volte e cifre grosse. Alcune banche non applicano il sovrapprezzo alle carte estere — NSB, People's Bank, Commercial Bank e Amana — mentre HNB, Sampath, Seylan, NDB e Cargills lo applicano sempre.

E vale anche qui la regola dei tre secondi al POS: quando ti chiedono se vuoi pagare in euro o in rupie, scegli sempre le rupie. Se scegli euro la conversione la fa la banca del negoziante, con il suo tasso, che è sistematicamente peggiore. Per vedere il cambio applicato in tempo reale, senza il ricarico della tua banca sopra, uso Wise e Revolut. Un euro vale intorno alle 380 rupie, e nei ristoranti il 10% di servizio è spesso già in conto: controlla prima di lasciare la mancia due volte.

Voli e connessione. Dall'Italia non ci sono voli diretti: la Milano-Colombo non opera più dal 2022. Si va da 440 euro circa nelle occasioni migliori fino a 750-950 sulle tariffe dirette delle compagnie, e il mese più economico è novembre — che è anche il peggiore per il meteo su tutta l'isola: non è un caso, è il motivo. Io parto dal confronto su Skyscanner. E una cosa banale che su un viaggio da due settimane pesa più di quanto sembri: se parti in auto da casa, il parcheggio in aeroporto prenotato prima costa il 10% in meno di quello pagato al varco. Per internet, una SIM locale Dialog costa una sciocchezza — 20 GB per trenta giorni intorno ai 3,70 euro — ma agli arrivi la fila può durare un'ora: una eSIM attivata da casa con Holafly, Airalo o Nomad ti fa uscire dall'aeroporto già connesso.

Una voce di spesa che quasi nessun preventivo include: i biglietti d'ingresso. Una settimana tra triangolo culturale e safari può aggiungere 150-200 euro a persona di soli ingressi. Molte visite ed escursioni si prenotano in anticipo su GetYourGuide, con il codice PIANETAFERRA5 per la prima prenotazione. Il resto — clima mese per mese, budget giornaliero, valuta e bagaglio — sta nella guida su quando andare in Sri Lanka e cosa sapere.

I prezzi e gli orari sono quelli rilevati ad agosto 2026: in Sri Lanka cambiano, ricontrollali prima di partire.

Domande frequenti

Cosa vedere in Sri Lanka in 10 giorni?

Quattro basi, non di più: triangolo culturale (Sigiriya e Dambulla) 2-3 notti, Kandy 1-2, montagne del tè tra Nuwara Eliya ed Ella 2, costa sud 3. Il giro completo ci sta, ma è stretto: con le velocità reali delle strade srilankesi ogni tappa in più significa mezza giornata in auto.

Il treno da Kandy a Ella funziona?

No, non per intero. Il ciclone Ditwah di novembre 2025 ha distrutto la linea di montagna: il tratto Nanu Oya-Ella-Badulla ha riaperto a giugno 2026, mentre il collegamento verso Kandy è ancora chiuso, con riapertura prevista tra fine 2026 e inizio 2027. Si raggiunge Nanu Oya in auto e da lì si prende il treno per Ella: sono circa due ore e un quarto, ed è la parte panoramica del percorso.

Quanto costa entrare a Sigiriya e conviene?

35 dollari, circa 30 euro. Conviene se ti interessano gli affreschi del V secolo, il Muro degli Specchi e i giardini d'acqua. Se cerchi solo la vista, la roccia di Pidurangala accanto costa 1.000 rupie (meno di tre euro) e da lì si vede Sigiriya, mentre da Sigiriya non si vede. L'ideale è fare Pidurangala all'alba e Sigiriya subito dopo.

Quale parco per il safari in Sri Lanka?

Yala per i leopardi, con la densità più alta al mondo, ma anche con circa 500 jeep per turno. Udawalawe per gli elefanti, quasi garantiti, e non chiude mai. Wilpattu se vuoi leopardi senza folla. Minneriya da luglio a ottobre per il raduno di centinaia di elefanti. Il costo reale è di circa 42 dollari a persona tra ingresso, service charge e IVA, più il jeep da 40 a 70 dollari da dividere.

Qual è il periodo migliore per andare in Sri Lanka?

Dipende da quale metà dell'isola: le due coste hanno stagioni opposte. Da dicembre a marzo funzionano la costa sud e ovest e le montagne; da maggio a settembre la costa est e il nord. Il triangolo culturale va quasi tutto l'anno. L'unico periodo brutto ovunque è ottobre-novembre, l'inter-monsone — che non a caso è quando i voli costano meno.

Meglio l'autista privato o il fai-da-te in Sri Lanka?

Un'auto con autista costa 50-70 dollari al giorno, tutto incluso compresi vitto e alloggio dell'autista, e diviso in due o tre persone è la soluzione più sensata. Guidare da soli è legale ma richiede tre documenti (patente, patente internazionale fisica e permesso locale) e ha poco senso su strade dove la media reale è di 30-40 km/h. Metti sempre per iscritto un tetto di chilometri e il divieto di soste commerciali.